Esta va a ser la penúltima práctica en la cual vamos a continuar con el Door Jack, y sin más deámbulos nos ponemos a hablar sobre la prática.
Lo primero que vamos a hacer es de una chapa de 10 mm de grosor, marcamos una tapa con la misma medida que tenemos en la hoja. Con la tapa marcada en la chapa pasamos a cortarla con la rotaflex.
Con la tapa ya cortada, marcamos en el medio de esta y con un taladro y una broca de 8x75, hacemos un agujero por el cual introduciremos la varilla roscada.
Ahora con una sierra pasamos a rebajarla por los 4 lados para que la podamos introducir en la pieza y quede enganchado sin que esta se caiga.
Con una tapa ya echa, pasamos a marcar la otra con las mismas medidas y con un grosor de 1,5mm, la cual hemos tenido que buscar en el otro taller.
Lo siguiente que haremos es juntar dos piezas de 1,5mm, las damos un punto de soldadura para que al pasar el taladro por el no se nos abra la pieza y no podamos hacer el agujero. Marcamos con un trazador a ambos lados a 6mm de los lados y con una broca del 8 y otra del 10 hacemos dos agujeros.
Para ello como son brocas de distinta medida, tensamos las correas dependiendo de a que velocidad deba llevar cada broca.
Y esto es todo por hoy, el próximo día ya que será el último espero que acabemos con esta pieza ya que para la reparación de golpes nos será muy util. Un abrazo y el jueves nos vemos.
LUNES 6 DE JUNIO
Ya estamos aquí como muchas semanas, y para empezar bien la semana vamos a empezar con la entrada de hoy, la cual ha sido distinta a la que me esperaba, ya que iba a continuar con el Door jack, pero como había que colocar unos alargadores nos hemos puesto a desembalarles y estrenarles.
Para empezar con la clase de hoy lo primero que vamos a hacer es desenvalar las cjas y ver que es lo que tenemos que colocar y donde hay qu hacerlo. Para ello vemos que son 3 alargadores de presión y dos alargaderas de enchufe convencional. Con ello sabido que es vemos en que sitios hay tomas de aire y enchufes y con ello nos ponemos a colocarlos.
Con las alargaderas preparadas y con el lugar de colocación ya sabido, buscamos un taladro y una broca para hormigón del 12, para poder meter luego un taco y un tornillo del 12.
Con el taladro ya preparado, para realizar los agujeros, y con un agujero en la pared marcamos a la distancia que ya hemos tomado con las medidas a las que están situados los enganches de la alargadera. Con un lápiz marcamos en la pared para luego proceder a hacer el agujero.
Como ya hemos echo las marcas cogemos el taladro y hacemos un agujero para luego introducir el taco el él, para que así el tornillo tenga donde roscar.
Con los agujeros ya echos colocamos la alargadera en su posición e intoducimos el tornillo con una arandela para que al pasar el tornillo tenga más presión y luego ya apretamos este tornillo hasta que veamos que ya esta bien agarrado.
Como hay varias alargaderas que colocar, buscamos más sitios y vemos que hay uno en el que no hay que realizar agujeros y que también hay una toma cerca de él.
Y esto es todo por hoy, esta clase ha servido para tener tomas de enchufe más cercanas de donde hagamos las prácticas y así poder trabajar en diversas zonas del taller, estas nuevas herramientas serán utilizadas por muchos alumnos de diversos años.
JUEVES 2 DE JUNIO
Buenos dias queridos blogeros, como cada día que realizamos una práctica en el taller, aquí estamos para hablaros un poco de ella, en este caso hemos continuaudo con nuestro Door Jack, el cual hacía unos meses que no le habíamos tocado.
Antes de empezar con el Door Jack, nos pusimos a montar el paño de la puerta del opel corsa que el otró día no nos había dado tiempo a acabar, para ello colocamos las piezas y las atornillamos con sus respectivos tornillos, y posteriormente comprobamos que todo funciona como debe ser.
Como ya teníamos varias partes de él Door Jack realizadas, vamos a continuar desde esos pasos para finalizar esta pieza sobre mecanizado y pernos.
Con el taladro y una corona dentada del tamaño que he deseado, la colocamos en un taladro y ponemos las correas en su posicion debido a que cada broca funciona a una velocidad, la ponemos al mínimo y empezamos a pasar la corona para obtener nuestras moletas.
El siguiente paso que hemos realizado es de las varillas que ya teníamos cortada, con una terraja de 8x1.25 se le hemos pasado y así para hacer la rosca con la cual haremos girar sobre la moleta. En la cual con un macho le haremos la rosca, para ello iremos dando una vuelta hacia delante y media hacia atrás continuadamente para que la rosca quede bien echa. El macho que utilizaremos será primero uno más basto y luego uno más fino para que quede en perfecto estado y la varilla rosque bien.
Con las roscas ya echas, o siguiente que hemos echo ha sido el gancho del cual giraremos, para ello hemos colocado la varilla en el banco de mesa y con un martillo la hemos ido dando forma hasta de la manera que la hemos querido dejar para poder agarrar bien cuando haya que girar.
Para que la varilla cuando este engranada en al moleta no quede sin sujección, vamos a hacerle unas tapas, las cuales encajen sobre la pieza y no se salgan. Para ello cojemos las medidas de la hoja y de un trozo de hierro que ya teníamos nos disponemos a cortarle con la radial, no sin antes no haber marcado la pieza con el trazador.
Como la pieza debe llevar un agujero por el cual pase la varilla, marcamos con un trazador en el medio de la tapa y con un broca del ocho y el taladro con las correas donde deberían estar realizamos el agujero sin más espera.
LUNES 30 DE MAYO
Bueno, y aquí estamos de nuevo otra vez para comentar un poco la práctica que hemos estado realizando hoy, en la cual y hemos dado por finalizada a falta de retocar un par de cosas.
Lo primero que vamos a hacer es rebajar la soldadura mediante una radial y un mil hojas, para ello vamos pasando poco a poco la rotaflex por los sitios que dimos puntos de soldadura y asi vemos también sino hemos unido bien las chapas.
Este es el resultado tras haber pasado la rotaflex, y dejarlo a paño con la chapa unida. Como se puede ver hay sitios en los que la soldadura no ha unido bien y entonces deberemos dar un par de puntos de soldadura más para rellenar el agujero y después volver a pasar el mil hojas.
Ya con el pilar arreglado y listo para pintar, vamos a dar un producto para que al sacar el coche a la calle y si llueve no se oxide. Antes de darlo ponemos algo para proteger los asientos y no pintarles. Este producto hay que echarlo de poco en poco ya que sino gotearía y no quedaría bien.
Tras tener echado el galbanizado, vamos a pasar a colocar la puerta, para ello metemos un pasador en el en enganche y colocamos un gato para sujetar la puerta, ya que la otra sujección la cortamos el otro día con la rotaflex.
Con la máquina de hilo, subimos la intensidad y el hilo debido a que la pieza que vamos a soldar es de mayor grosor y tiene que penetrar más a soldadura para que tenga una buena sujeccíón.
Con la puerta ya colocada, emepezamos a poner las gomas de la puerta y los demás accesorios que el otro día quitamos para hacer una práctica cómoda.
Con la hora ya acabada y quedandonos un par de cosas por perfeccionar damos por terminada la clase y deidimos dejarlo para el próximo día. La práctica de sustitución parcial de pilar yo creo que no ha sido rentable ya que nos ha llevado demasiadas horas, y esto para el cliente sería un gasto innecesario. Aunque esto puede ser debido a que es la primera sustitución que hacemos y estabamos un poco perdidos.
Espero que os haya gustado y el jueves nos vemos con una práctica nueva.
JUEVES 26 DE MAYO
Y como ayer realizamos una práctica en el taller, aquí estamos de nuevo para hablar un poco sobre ella y comentaros como restaurar la parte del pilar que el otro día cortamos.
Para ello lo primero que vamos a hacer es con la pieza que el otro día cortamos, es colocarla en el lugar deseado, y con un martillo empezar a darla forma, mirando bien para que quede igual que la parte del pilar que no cortamos.
Con la pieza ya colocada para empezar a soldar, antes de dar los primeros puntos de soldadura, deberemos regular la máquina, y para ello con una chapa que haya del mismo grosor vamos dando cordones y vamos regulando ya bien sea la intensidad o el tiempo del hilo.
Como ya está regulada la máquina y la pieza colocada, deberemos dar un punto de soldadura en cada esquina de la pieza, debido a que si la vamos soldando de seguido con el calor y sin estar bien agarrada se movera y luego no podremos ponerla en su posicion adecuada.
Con los puntos dados en las esquinas de la pieza, empezamos a unirlas poco a poco, ya que hay bastante espacio entre una y otra. Para ello vamos dando puntos poco a poco ya que si calentamos mucho la pieza, al ser muy fina haremos un agujero y le tendremos que volver a rellenar.
Para que no quede muy mal y separado, con una mordaza hemos agarrado la pieza para que no se nos mueva mucho, y ya que tenemos unido la parte superior de la pieza hacemos lo mismo con la parte inferior, siguiendo los pasos que habíamos realizado antes.
Ya que hemos unido la pieza, cogemos una rotaflex y un disco mil hojas, y desgastamos la soldadura hasta que la pongamos a paño con el pilar.
Como en las esquinas no podemos usar la rotaflex ya que no entra, cogemos un rotalin y el útil especial para las esquinas y las desbastamos, hasta dejarlo liso. Si en lo que hemos desgastado vemos que no se han unido bien la soldadura podemos volver a dar un punto de soldadura y desbastarlos de nuevo.
Ya con la parte superior e inferior unida, vamos a emppezar a rellenar los puntos que el otro día quitamos, para ello hay que tener práctica y rellenarles como ya habíamos practicado. Esta soldadura es la llamada punto tapón, debido a que pones una chapa sobre la otra y la rellenas hasta que unes las dos chapas.
En las anteriores imágenes se pueden ver como han quedado los puntos de soldadura, en algunos ha costado mas unirles que a otros ya que había una mayor separación entre chapa y chapa.
Y esto es todo por hoy queridos blogeros, espero que os haya gustado y el próximo día continuaremos y esperaremos acabar esta práctica.
LUNES 23 DE MAYO
Buenas tardes queridos blogeros, ya estamos aquí de nuevo para continuar hablando de nuestra práctica sobre la sustitución parcial del pilar de un coche. Como ya tenemos casi echo ya la mayoría, ya solo nos queda, la parte más dificil, dejarlo todo igual que estaba.
Para empezar con la clase de hoy lo primero que vamos a hacer es cortar la ventana inferior que el otro día ya habíamos marcado el otro día, ya que aunque es poco lo que dañamos también hay que soldarlo puesto que está afectado.
Con las dos ventanas ya cortadas, empezamos a dar puntos de soldadura en la zona cortada, no sin antes no haber graduada la máquina de soldar con una chapa del mismo grosor del que iremos a soldar en el coche.
Para poder soldar deberemos conectar la masa de la máquina de soldar para que haga el puente de electricidad y poder soldar.
Con los desperfectos ya soldados, cogemos la rotaflex y un disco mil hojas, y en las soldaduras pasamos el disco para reducir el tamaño de la soldadura y quede a paño con la otra superficie.
Para poder soldar las ventanas que el otro día cortamos, hay que limpiar la pintura de esta chapa y de la del pilar, ya que sino con el calor haríamos una llama y estropearíamos el pilar.
Y ahora que ya esta todo dispuesto para soldar, colocamos una de las ventanas y damos un punto de soldadura en una esquina y vamos colocandola para que quede como estaba cuando la cortamos. Con la posición adecuada, damos otro punto de soldadura en la otra esquina y ya empezamos a unir la ventana al completo.
Ya que hemos unido la ventana ya solo nos queda limpiar en esa pieza la soldadura para volver a dejarla a paño y que cuando lo pintemos no quede mal. Para limar la soldadura volvemos a usar la rotaflex y rebajar la soldadura.
Y esto es todo por hoy, el próximo día espero que ya acabe la práctica que estamos realizando, debido a que nos está costando más tiempo de lo previsto. Espero que os haya gustado y el día seguiremos más y mejor.
JUEVES 20 DE MAYO
Y aquí estamos otra vez para volver a comentar nuestra clase de hoy, en la cual seguimos con nuestra práctica de sustitución parcial de un pilar, del opel corsa, y para seguir con el otro día nos vamos a poner a ello.
Como en la clase anterior ya habíamos quitado la puerta, vamos a ponernos a desmontar la parte superior del cinta, la cual sujeta una carcasa de plástico que podríamos quemar cuando empecemos a soldar. Para quitar el cinto lleva un tornillo con una cabeza del 22, y esta la quitaremos con una llave de carraca y un vaso del 22. Con el tornillo ya sacado sólo nos queda quitar la carcasa de plástico a la cual se la sujeta con un par de grapas, las cuales se quitan tirando.
Ahora lo próximo que haremos es quitar la pintura y para ello cojeremos un rotaflex y un mil hojas o un taladro con un cepillo, en este caso usaremos el taladro ya que hay superficies a las que la rotaflex no llega.
Con la chapa ya quitada la pintura para poder encontrar los puntos de soldadura, empezamos a marcarles con un rotulador y la zona por la que vamos a cortar para sustituir.
Después de tener marcado los puntos de soldadura y la zona por la que vamos a cortar, cogemos la rotaflex y cortamos por la parte inferior y superior en las que hemos marcado, para que cuando usemos el cortafríos y el taladro no se deforme la pieza.
Como hay zonas a las que la rotaflex no llega y hay que tener cuidado para no dañar la parte de adentro y que cuando haya un accidente no se parta ni se doble por ella, con una radial más pequeña neumática cortamos las zonas a las que antes no llegabamos. Como aún queda alguna zona a la que no tenemos acceso con un martillo y un cortafríos cortamos la zona de corte.
Y así es como quedará la pieza después de haber pasado el taladro por los puntos.
Después de tener echo los agujeros empezamos a usar el martillo y el cortafríos para que podamos extraer la pieza marcada, para ello vamos metiendo el cortafríos por un lado y golpeando sin dañar la pieza para ir sacandola poco a poco. Esto deberemos hacerlo por ambos lados de la pieza.
Como vemos que después de haber quitado todos los puntos vemos que la pieza no sale con facilidad, y eso quiere decir que lleva otros puntos de soldadura los cuales no hemos visto y debemos encontrar mediante el tacto de la mano.
Encontrados ya los puntos, sólo hay que usar el taladro y estos puntos salen sólos.
Ya sin necesidad de quitar más puntos la pieza que habíamos marcado saldrá sola, sólo hace falta tirar de ella.
Como al cortar la pieza dañamos la parte de adentro, tenemos que haceer una ventana para que la zona dañada la soldemos y al tener un golpe no sufra la pieza por esa zona.
Como ya hemos marcado las piezas las cortamos con la rotaflex y las partes más complicadas con el martillo y cortafríos, para no dañar la zona y tener que cortar otro cacho más arriba y arreglar este.
Y esto es todo por hoy amigos, espero que os haya gustado la clase de hoy y ya el próximo día esperemos acabar esta práctica.
LUNES 16 DE MAYO
Buenas tardes, en la clase de hoy nos hemos decantado por la sustitución parcial de un pilar del ya nuestro opel corsa.
Para empezar con la sustitución, lo primero que deberemos hacer es la retirada de la puerta para poder trabajar agusto. Para quitar la puerta normalmente, llevan dos pasadores con un tope que es el que lo sujeta e impide que la puerta se caiga. Para quitar el primer pasador con un botador y un martillo, y le golpeamos hasta que salga, y hacemos lo mismo con el de abajo..
Como el pasador de abajo nos está costando sacarle con el botador, intentamos sacarle con el martillo de inercia, pero debido a que no hay un buen agarre, nos disponemos a hacer un útil con el cual podamos tirar con el martillo.
El útil que vamos a realizar es en una chapa de 1mm de grosor y de 1000 x 100mm, cortamos con la rotaflex un hueco en el cual entre el pasador justo, y en la otra parte soldamos una varilla con un tope la cual no se salga del martillo de inercia al tirar de él con fuerza. El agujero que hemos realizado en la chapa le hacemos con el taladro y una broca del 10, y poosteriormente le pasamos un poco la radial para ir haciendole a medida.
Debido a que nos está costando mucho quitar los pasadores, con un gato y una tabla hemos sujetado la puerta para que no sufriera mucho y esta luego no esté como la cogimos al principio.
Ya que el pasador nos está costando mucho, hemos decidido cortar la bisagra, debido a que el pasador estaba agarrado y no había manera de soltarlo.
Con la bisagra ya cortada, ya solo nos queda desenchufar los cables que van a la cerradura y a las ventanas, para ello desmontamos el paño de la puerta pero no llega ningun conector, así que miramos justo en el enganche con el pilar y vemos que lleva ahi uno el cual desconectamos para poder extraer bien la puerta.
Antes de que se nos olvide una cosa muy importante es quitar la goma del marco de la puerta, ya que cuando soldemos puede que lo dañemos y luego cuando saquemos el coche a la calle se nos cuele el agua.
Y esto es todo por hoy, como podeis ver la clase de hoy no ha sido muy productiva, debido a un pasador, por ello esto en un taller sería pérdida de tiempo y dinero, por lo tanto no es rentable.
JUEVES 5 DE MAYO
Muy buenas tardes queridos blogeros, en la práctica de hoy vamos a continuar usando la semi de soldar, para aprender los distintos tipos de soldaduras que hay.
Lo primero que hay que hacer debido a que el otro día gastamos todas las chapas, es cortar unas pocas más para poder realizar los tipos de soldadura que nos queda. Para ello cojemos una chapa de 0.8mm y con un trazador marcamos unas chapas de 50mm x 200mm.
Con las chapas ya marcadas, cojemos la rotaflex y nos disponemos a cortar por los sitios que hemos trazado.
Ahora que ya tenemos las chapas cortadas, cojemos la máquina de soldadura número 5, es decir la semi. Lo primero que hay que hacer es con una chapa que el otro día ya usamos y del mismo grosor, empezamos a regular la máquina de soldar subiendo o bajando la intensidad, o subiendo la graduación de hilo. Según vayamos regulando la máquina, sabremos que por el sonido estará siendo bien regulada o no. La cantidad de hilo que sale es fácil de regular, ya que si al echar el hilo te echa la pistola hacia atrás, sabremos que sale demasiado hilo y deberemos bajar la cantidad de hilo que sale.
Con la máquina ya regulada, cojemos la agujereadora y en una de las chapas hacemos varios agujeros a ambos lados de la chapa, de un extremo a otro. Esta herramienta es fácil de usar, ya que sólo tiene dos posiciones, y nosotros sólo usaremos la que realiza agujeros. La agujereadora funciona mediante un mecanismo el cual empuja la chapa hacia una parte la cual perfora la chapa y esta queda agujereada.
Esta soldadura es la llamada punto tapón, la cual trata de rellenar un agujero y mediante el rellenar el agujero y unirle a otra chapa.
Para empezar a soldar y con la máquina regulada, colocamos la chapa agujereada encima de una que no lo esté y empezamos a rellenar el agujero, sin pasarse de intensidad ni de tiempo, ya que si pasara cualquier de las dos cosas, agujerearíamos la chapa de abajo y estas no quedarían con una buena soldadura.
En las anteriores imágenes vemos como ha habido alguna soldadura que no ha penetrado bien, y eso se puede deber a que no hemos estado suficiente tiempo o la máquina estaba a poca intensidad.
Habiendo echo varias soldaduras de punto tapón, vamos a empezar a hacer soldaduras de punto calado.
Esta soldadura trata de poner dos chapas, una encima de la otra y unirlas. Para que esta soldadura esté bien realizada hay que poner la máquina a más intensidad.
Habiendo echo los dos últimos tipos de soldadura, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda siguiendo practicando con las soldaduras para una mejora de nuestras soldaduras.
Bueno y esto es todo por hoy espero que os haya gustado estos dos tipos de soldadura, ya que es la primera vez que practicaba con ellos y es un buen método el cual es muy necesario en un coche para las uniones de sus partes.
JUEVES 28 DE ABRIL
Hola blogeros, ya estamos otra tarde aquí para contaros lo que hemos estado haciendo en la clase de hoy, en la cuál hemos estado soldando con la semi como estuvimos haciendo el otro día.
Para empezar, lo primero que hay que hacer como os dije el otro día es regular la máquina dependiendo de la chapa que vayamos a soldar, la forma y el tipo de soldadura.
Vamos a seguir uniendo dos chapas, o como se dice soldadura a topa. Para ello cojemos dos chapas de 0,8mm y las juntamos con una separación de 0,3 o 0,4mm más o menos. Tras tenerlas en la posición, las damos un punto en cada extremo para que cuando las soldemos no se deformen, y con los puntos echados empezamos a unirla. Para ello lo hemos realizado de dos maneras, mediante un cordón y mediante puntos.
Ya habiendo practicado la soldadura a tope vamos a seguir con la soldadura en ángulo interior, la cual también practicamos e otro día. Para ello colocamos dos chapas una plana y otra perpendicular formando un ángulo interior de unos 90º más o menos. Con las chapas colocadas hacemos igual que en las demás, damos dos puntos en los extremos para evitar dobleces al soldar, y comenzamos a hacer las soldadura mediante puntos o cordones.
Y ahora vamos a ponernos con la soldadura punto tapón, la cual trata en rellenar un agujero mediante soldadura. Para ello cojemos una chapa y manteniendo la soldadura más tiempo de lo normal realizaremos un agujero.
Con el agujero ya realizado vamos a comenzar a rellenarle, para ello hay que ir haciendo puntos de soldadura poco a poco y no calentar mucho la chapa, ya que sino el agujero sería más grande y habría que rellenar un agujero mayor.Para rellenar un agujero hay que tener más paciencia que de lo normal ya que es más difícil debido a que coje mayores temperaturas.
Como ya la clase está apunto de acabar vamos a ir apagando la maquina y cerrando la válvula de gas, con todo recogido ya solo queda guardar las chapas y barrer en la zona que hayamos soldado.
Un abrazo y hasta el próximo día blogeros.
LUNES 25 DE ABRIL
Buenas tardes queridos blogeros, en la clase de hoy hemos empezado a usar la semi, para ello deberemos usar las chapas que cortamos el otro día de o,8 y 1 mm de espesor.
Para comenzar con la práctica de hoy lo primero que haremos es conectar la semi a la luz, conectar la masa al soporte en el que vamos a realizar las soldaduras.
Con la máquina ya conectada, nos disponemos a la regulación de la máquina para hacer unas buenas soldaduras. Lo primero que se hace es abrir el oxígeno, no hace falta que esté abierto a tope. Con el oxígeno abierto regulamos la intensidad y la ponemos al 2 y la velocidad del hilo al 3. Como vemos que la cantidad de hilo que sale es demasiada vamos bajando la potencia o subimos la intensidad al 3, dependiendo de como lo vayamos viendo.
Como ya vamos viendo que la máquina empieza a sonar bien, y que los puntos que vamos dando parecen más o menos buenos, cojemos una de las chapas que habíamos cortado y empezamos a dar cordones para ver que más o menos vamos cogiendo el pulso a la semi.
Con los primeros cordones ya echos y viendo que no parece que esten muy mal, vamos a empezar con la soldadura a tope.Para ello cojemos dos chapas y las ponemos paralelas con una separación de 0.6mm o así.Después de poner las chapas en posición damos un punto de soldadura al principio de la unión y otro al final para que no se nos separen mientras las soldamos.
Habiendo echo unas cinco chapa a tope vamos a empezar con la soldadura en ángulo interior.Para ello colocamos una chapa plana y otra de perfil encima de la plana. Con la chapa colocado le damos dos puntos en las partes finales de la chapa que está de perfil para que quede bien colocada y con el calor de la soldadura no se deforme.
Como se puede ver en las fotos de arriba hemos estado haciendo unas soldaduras mediante cordón y otra por puntos, esto depende de lo mañosa que sea el soldador, lo realiza de una manera u otra dependiendo de la estética y como agarre mejor.
Y esto es todo por hoy, ya solo nos queda recoger la máquina de soldar y barrer, el jueves más y mejor.
JUEVES 21 DE ABRIL
En la práctica de hoy hemos estado cortando unos trozos de chapa de 16x4cm, para que el siguiente día tuvieramos que soldar. Esta practica aunque aparentemente sea fácil y sencilla lleba su tiempo.,, ya que hay que tener suficientes chaas para aprender bien a soldar.
Lo priemero que vamos a hacer es buscar una chapa de 2mm de ancho, tras tenerla buscada con una chapa de muestra, y empezamos a marcar más o menos unas 10 o 12.
Con la chapa ya marcada, ahora ya sólo queda cortarla con la rotaflex, siguiendo las líneas que habíamos marcado anteriormente.
Con las chapas ya cortadas ya sólo nos quedaba ligarlas, para evitar cortes ya que las virutas pueden hacer estragos. Como las máquinas de soldar estaban ya ocupadas y la multifuncion en uso, hemos decidido sacar el golpe del opel corsa y así finiquitar esa práctica.
Para el buen uso de la multifunción, lo primero que hay que hacer es regularla, y para ello hay que probarla en el coche. Le damos el primer unto y vemos que está con mucha tensión y la bajamos del 5 al 3. Seguido volvemos a colocar la masa y empezamos a sacar el golpe. Hasta que veamos que esta como debería estar, y con la mano tocamos para verr que tal tacto tiene.
Viendo que el golpe ya esta totalmente sacado, ya sólo nos queda limpiar la zona con la pulidora neumática y el coche ya queda listo para pintarle.
Y esto es todo por hoy queridos blogeros, disfrutad mucho del finde semana y hasta el lunes.
LUNES 18 DE ABRIL
Buenas tardes queridos blogeros, en la clase de hoy vamos a sacar un golpe de un opel corsa con la multifunción, pero como parece que una está estropeada y la otra hemos estado intentando usarla pero no ha habido manera, debido a que la alargadera estaba estropeada.
Debido a que no hemos podido usar la multifunción, hemos decidido hacer la práctica de afilado de cincel, forja y temple. Para ello necesitaremos la ayuda de un cincel que no corte, el equipo oxi-gas, un bote con agua y algún otro elemento que según vaya avanzando la explicación explicaremos.
Lo primero que vamos a hacer es regular el equipo oxi-gas, cque como ya lo hicimos el otro día no va a ser muy díficil, para ello abrimos un poco el acetileno y damos fuego con el mechero, luego vamos abriendo poco a poco el oxigeno y un poco de acetileno hasta que veamos que ya la hemos regulado y la llama tenga la forma de dardo.
Con la llama ya regulada, nos ponemos a dar calor a la punta del cincel la cual es la que queremos afilar, esto hay que hacerlo en un yunque ya que es el sitio adecuado y en el es en el que golpearemos. Para que el cincel alcance su máxima temperatura hay que tener la unta de la boquilla a unos 5mm del cincel.
Ahora vamos a empezar a usar el martillo, este sabremos que hay que utilizarlo cuando cuando el cincel este de color naranja, entonces dejaremos de dar calor y empezaremos a golpear,, sujetando el cincel en un ángulo de 45º y golpeando con el martillo a favor del cincel para que este se vaya estirando y cogiendo forma. Un dato muy importante es que no hay que golpear al cincel cuando está frío porque es muy probable que se raje.
Los pasos de ir calentando y luego golpeando les iremos realizando varias veces hasta que veamos que ya está lo suficientemente estirado. Cuando veamos que es así, empezaremos a meter el cincel y mantenerle dos segundos en el agua y extralléndolo, así varias veces hasta que veamos que ya se ha enfríado lo suficiente, así es como se realiza el proceso de forjado.
Ahora vamos a pasar al afilado del cincel, para ello hay que ir al esmeril. Lo primero que vamos a hacer es quitar los bordes para que no sea la punta más ancha que el mango.
Lo segundo que hay que hacer es afilar la punta para que sea algo fina y tenga corte para su uso. Para ello hay que meterle de cara en la esmeril por ambos lados hasta que veamos que está lo suficientemente afilada.
Tras ver que ya está afilado el cincel, le dejamos que enfríe y le probamos con un tornillo agarrado al tornillo de banco y vemos que el cincel esta bien afilado.
Y este es el resultado final, espero que os haya gustado la clase de hoy, ya que cada día hacemos cosas nuevas y más interesantes.
LUNES 11 DE ABRIL
Ya que el otro día empezamos con el arreglo de la defensa de un nissan y no nos dió tiempo a acabarlo, continuaremos hoy para su finalización.
Tras haber limpiado la pintura de la defensa, pasamos a hacer un surco con el rotalin, para que cuando soldemos el plástico tenga donde agarrar y no se esparza para los lados, esto no lo hacemos sin antes haber echo un agujero con el taladro y una broca pequeña en el final de la grieta, para que esta no emppuje con su fuerza y sea más grande, sino que la fuerza se extienda hacia los lados.
Con la guía echa para la soldadura, hay que limpiar la zona y para ello cojemos el disolvente y un poco de papel y frotamos, despues con un cuter quitamos los cachos que han quedado después de haber pasado el rotalin.
Con las chapas colocadas sólo nos queda obtener el material para soldar, el cual le sacaremos de la propia defensa de un sitio que no le afecte a su diseño.
Y sin más espera empezamos a soldar, para ello hay que empezar 2 o 3 mm por detrás del agujero que hicimos con el taladro para que la soldadura tenga un agarre firme. La pistola hay que ponerla con un ángulo de 45º en la dirección a favor a la que traes el plástico a una distancia de 1 o 2 mm del plástico con el que sueldas. Este proceso tienes que ir relizándolo poco a poco porque sino el plástico no soldara bien y a la mínima la soldadura se romperá.
Viendo que la primera soldadura no ha sido de muy buena calidad, me pongo a hacer los mismos pasos pero cn otra grieta para ver si se mejora, y ya este es el otro resultado en el que se ve una mejora.
JUEVES 7 DE ABRIL
Y aquí seguimos con nuestro querido blog, en la clase de hoy vamos a hacer una identificación de plasticos por pirolisis, ya que la multifunción está ocupada, para ello necesitamos diversos plásticos, un mechero y una tabla en la que salgan los distintos tipos de plásticos que hay.
Empezamos cogiendo el maletin con los distintos plásticos y con la tabla al lado empezamos a quemar y su posterior identifiación.
1-Empezamos a quemar el primer plástico y vemos que se trata de PC, ya que este material le cuesta arder, tiene una llama bastante irregular, su humo es negro y con hollin, se apaga ello sólo y su olor es agridulce.
2-El segundo plástico que vamos a quemar resulta ser PVC, debido a que también arde mal como el anterior, su llama es bastante ancha pero irregular, con un humo negro y con hollin, esta llama no chisporrotea al gotear y ella sola se apaga.
3-El próximo plástico a quemar hemos deducido que es PE, este plastico arde bien, con una llama azulada y con forma de vela, no tiene humo ni hollín, su llama no chisporrotea, pero gotea bastante y de forma limpia, esta llama no se apaga ella sóla y su olor es como a cera.
4-El cuarto plástico que vamos a identificar creo que es PC aunque no estoy muy seguro, porque si le costaba arder, su llama es irregular con humo negro pero sin hollin, si autoestinguible y con distinto olor al agridulce.
5-Este plástico es ABS, ya que arde muy bien con una llama anaranjada, con una punta larga y al final un pelin negra, tiene un humo muy negro con hollin, tiene un goteo chisporroteado y su llama no es autoestingible, huele como a neumático quemado.
6-El sexto plastico va a ser PE pero blanco, es como el PE negro pero pero distinto color, y este plástico arde bien con una llama azulada, no tiene humo ni suelta hollín, esta llama no es autoestingible, la llama chisporretea y huele a cera.
7-El séptimo y último plástico que vamos a identificar es PC, le cuesta arder, con una llama irregular, su humo negro y con hollin, es autoestinguible y con un olor algo dulce.
Estos 7 plásticos son 7 de los 9 que hemos identificado, ya que los dos que faltan eran iguales que otros, pero no nos hemos dado cuenta hasta que les hemos identificado.
Con la identificación de los plasticos ya realizadas, vamos a proceder a la reparación de una defensa, para ello lo primero que hay que saber es el tipo de material que es. Para ello cortamos un cacho de la defensa y procedemos a su identificación, y nos damos cuenta por sus características que se trata de ABS.
Ahora buscamos algo que arreglar, y como no hay ninguna grieta, cojemos una sierra y realizamos un corte de unos 10-15cm.
Con el corte ya realizado, cortamos con una rotaflex unos cachos de chapa que se adapten a a forma de la defensa, para poder hacer una buena soldadura y que esta no se desparrame por la parte que se ve.
Con las chapas ya cortadas procedemos a limarlas para que las sobras que se producen al cortarla no dañen la defensa.
Antes de ponernos a soldar hay que limpiar la pintura que tenga para que la soldadura agarre.
LUNES 4 DE ABRIL
Buenas tardes queridos blogeros, en la práctica de hoy hemos estado reparando una deformación con difícil acceso, el cual estaba situado en la puerta izquierda de atrás de un opel corsa blanco.
Para empezar su reparación lo primero que hay que tener es una zona dañada, y para ello hemos cogido una seta, con la cual se utiliza para hacer abolladuras y hemos golpeado la puerta hasta que hubiera una deformación considerable.
Tras saber la zona dañada, miramos por el interior de la puerta para observar por que sitio se odría meter el tas, y sabido esto, nos hemos puesto a desmontar los paños de la puerta y sus útiles.
Con el paño de la puerta desmontada y sin que nada nos difiultara la introducción del tas en su interior, exceptuando la chapa, empezamos a usar el martillo y el tas para que la deformación fuera cogiendo su forma.
Habiendo echo todo lo posible con el tas y el martillo, observamos la chapa y vamos viendo que coje forma hasta un punto en el que ya es muy difícil dejarlo igual que estaba con el tas y el martillo.
Habiendo casi reparado la forma de la chapa, ya sol queda volver a montar los paños de interior de la puerta, los cuales era colocar la manecilla de la ventana, la cerradura de la puerta y el cerrojo de seguridad.
Teniendo todo montado, comprobamos que todo lo que acabamos de montar funciona correctamente.
Como la deformación no está como debería estar, hemos limpiado la zona dañada con la máquina neumática para poder usar la multifunción y sacar el golpe más.
Y esto es todo por hoy, el próximo día seguiremos con el golpe si la multifunción está disponinble, un abrazo y hasta la próxima.
JUEVES 17 DE MARZO
Buenas tardes queridos blogeros, en la clase de hoy vamos a utilizar la máquina de oxiacetilénico y vamos a regularla para ver los distintos tipos de llama. Esto depende de los dos componentes que usas (oxígeno y acetileno), los cuales depende de lo que abras sus caudales hay un tipo de llama u otro.
Tras saber en lo que esta basada la práctica de hoy y los componentes necesarios para su realización, nos ponemos manos a la obra.
Lo primero que hay que hacer es mirar el nivel del oxígeno y el acetileno, después de comprobar que su nivel es correcto, hay que abrir las válvulas que regulan el caudal que pasa hasta la boquilla por la que sale y aquí es donde se mezclan los dos componentes. Para obtener una llama abrimos en la boquilla las dos válvulas que lleva para regular, y con un mechero le acercamos a la boquilla hasta que tengamos una llama.
Con la llama ya prendida, nos ponemos unas gafas especiales para ver los distintos tipos de llama, y comenzamos a regular la llama.
La primera llama es LA LLAMA NEUTRA, en la cual la cantidad de oxígeno y acetileno es más o menos la misma, esta llama es alargada y va de más a menos poco a poco, hasta que no hay llama.
La segunda llama que vamos a intentar realizar es LA LLAMA REDUCTORA, en la cuál hay más cantidad de acetileno que de oxígeno, y esta llama es uniforme y de menor tamaño que la neutra.
Y por último la tercera llama es LA LLAMA CARBURANTE, en la cuál esta llama forma como un dardo, y esta tiene mayor cantidad de oxígeno que de acetileno.
Como la regulación de la llama oxigas es muy rápido, nos hemos puesto a realizar la práctica de desmontaje del frontal de nuestro ya querido opel corsa.
Para el desmontaje del frontal, vamos a comenzar quitandole el capó, y para ello hay que quitar unos tornillos los cuales son los que lo sujetan, estos son dos enganches que están situados en la parte superior del capó a ambos lados, después de haberle quitado, le colocamos en un lugar en el cual no moleste.
Con el capó quitado nos disponemos a quitar la defensa delantera y los focos, para ello sólo hay que quitar unos tornillos y la defensa estará fuera, con la defensa fuera empezamos a quitar los focos, no sin antes quitarle todas las tomas y los cables que tiene.
Ya con el frontal desmontado y viendo que se nos acababa la clase de hoy, hemos empezado a su montaje, el cual no ha sido muy complicado ya que solo había que poner los tornillos y conectar y 4 cables.
Antes de dar por finalizado el trabajo y que casi se nos olvida, había que regular el capó para que quedara igualado, y con esto finaliza nuestra clase de hoy, espero que os haya gustado..
LUNES 14 DE MARZO
Queridos blogeros, buenas tardes, aquí os dejo lo que hemos echo en la clase de hoy. Para continuar con la luna que teníamos desmontada del otro día, hoy vamos a pegarla y dejarla montada para poder sacar el coche a la calle.
Para empezar con la luna, lo primero que hay que hacer es cojerla de la zona en la que la dejamos el otro día, y ponerla sobre unos cartones en una mesa para su limpieza. Para la limpieza de la luna, la parte del cristal, hemos usado disolvente y papel, ara quitar la mierda que tenía sobre el cristal. Posteriormente con la máquina nemática hemos quitado bien los cachos de goma que estaban pegados hasta dejar un filo hilo de goma, el cual es en el que el poliuretano pega.
Con la luna limpia, nos ponemos a limpiar el marco de la carroceria en el que va pegada la luna, y realizamos el mismo proceso que en la luna, para pegarla y que no quede desigualada en las distintas partes. Para ello pasamos bien la máquina neumática y luego lo repasamos con disolvente y papel, hasta que quede una superficie plana.
Tras tener el maro y la luna limpio y sin goma, cojemos el bote de poliuretano y la pistola con su acople, para dar una línea sobre el marco, por la zona en la que antes estaba la goma.
Con la capa de poliuretano dada, nos ponemos a poner unas chapas de 3mm(anteriormente cortadas con la rotaflex) en la parte inferior del marco, ya que al estar la luna colocada no queremos que se vaya hacia abajo y pierda la posición. Con las chapas puestas nos disponemos a poner la luna en su posición, con cuidado de que no se rompa.
Con la luna colocada en su posición, pasamos a su sujección temporal con cinta americana, para que se mueva lo menos posible y asegurar que no se caiga al suelo.
Espero que estas dos últimas clases de desmontaje y montaje de lunas os haya gustado tanto como a mi relizarlo, ya que ha sido una experiencia nueva y muy enriquecedora.
JUEVES 10 DE MARZO
Buenas tardes blogeros, la clase de hoy ha sido sobre el desmontaje de una luna calzada de un opel corsa, el cual ya hemos estado haciéndole otras practicas otros días, y el cual a fina de año no se que tal acabará el pobre.
Para el desmontaje de una luna cazada lo primero que hay que observar es si esta es pegada o calzada, para ello hay que mirar si la luna esta unida a la carrocería mediante una goma o una junta.
Sin más espera comenzamos a buscar si es calzada o pegada, pero antes preguntamos al profesor ya que es a primera vez que hacemos una práctica de este tipo. Tras haberlas observado nos decantamos por una ventanilla de la parte de atrás.
Para empezar con el desmontaje de la ventanilla, hay que desmontar todos los elementos que puedan dificultar la salida de la luna, como puede ser carcasas, gomas y otros elementos.
Después de haber desmontado todos los elementos que dificultaban la salida de la luna, nos damos cuenta de que esta va atornillada a la carrocería, cosa extraña en una ventana del coche. Tras ver esto nos disonemos a volverla a poner en su sitio y a colocar los elementos que habíamos quitado de la misma forma que as encontramos.
Después de este pequeño error nos ponemos con la luna calzada de la parte de atrás del vehículo.
Para el desmontaje de la luna, lo primero que hacemos es quitar el limpiaparabrisas y la goma que la rodea y la sujeta a la carrocería, para dejar un fácil acceso a la goma adhesiva que engancha la luna a la carrocería.
Tras tener la luna desejada para poder quitar el adeshivo, cojemos la máquina neumática, con el útil adecuado para el desmontaje de lunas y empezamos a pasarle entre la carrocería y la luna para quemar el adhesivo y poder extrar la luna.
Como con la máquina neumática no queda muy bien cortada la goma, cojemos una alambre no muy gorda atada a dos extremos para poder tirar con ellos. La alambre la pasamos por la goma y se va tirando hacia afuera de cada extremo, siempre una vez para cada lado para que la alambre vaya haciendo el efecto de quemar la goma, y así durante toda la luna hasta que no quede ningún punto unido.
Después de tener toda la goma bien cortada nos ponemos a la extracción del cristal mediante unas ventosas, las cuales se pegan y luego se las saca el aire para que hagan el efecto de vacío y agarren la luna y aseguran que no se rompan. La luna se coloca en un sitio que no se pueda romper ya que posteriormente la tendremos que volver a pegar.
JUEVES 25 DE FEBRERO
La clase de hoy ha sido bastante entretenida, ya que hemos estado desmontando la aleta, el frontal y la defensa delantero del opel que el otro día estuvimos sacando el golpe.
Para desmontar la aleta lo primer que hemos echo ha sido quitar los tornillos con los que estaban agarrada, no ha costado mucho aunque habia alguno que estaba escondido en el marco de la puerta.
Tras tener los tornillos quitado el siguiente paso es sacar la aleta, lo cual es muy sencillo, ya que solo es tirar de ella hacia afuera.
Con la aleta ya fuera, ya solo nos quedaba desmontar la defensa y el frontal, para ello había que quitar los tornillos con los que estaba sujeto y desenganchar os focos, los cuales estaban sujetos a la defensa.
Como la práctica ya la habíamos acabado ya solo quedaba montar la aleta y la defensa, para ello solo había que colocarla y meter los tornillos por los agujeros de la chapa.
Asi acaba la práctica de hoy ala cual espero que os haya gustado tanto o más que a mi. El próximo día tocará desmontaje de lunas.
JUEVES 18 DE FEBRERO
En la clase de hoy hemos dedicado las tres horas a la extracción de un golpe en la aleta delantera izquierda de un opel.
Para comenzar con la práctica hemos cogido un tas y le hemos golpeado la aleta para poder reparar posteriormente el daño.
Tras tener el golpe nos hemos puesto a quitar el paso de rueda para un trabajo más cómodo, tras quitarles hemos marcado la zona dañada la cual será la que hay que arreglar.
Con el golpe marcado y sabiendo la zona que tenemos que trabajar hemos comenzado a sacar el golpe, para ello hemos metido el tas por dentro y un martillo para recoger el golpe y rellenar la abolladura.
Según iba pasando la mañana el golpe iba mejorando considerablemente, y ya casi al terminar la clase el golpe estaba casi afuera, ya solo quedaba alibiar los nervios que habían salido en otras zonas tras haber sacado el bollo.
JUEVES 11 DE FEBRERO
En la práctica de hoy hemos dado uso a la piedra esmeril, ya que la hemos necesitado para el afilado de brocas.
Para un buen afilado de las brocas es necesario afilarlas con un plano de 120º con caída, ya que sino es así la broca no cortará, ni extraerá la viruta.
Tras saber los ángulos de afilado y de corte, vamos a empezar ccon el afilado de la broca, para ello hay que ir a la esmeril de brocas.
Tras muchos intentos y consejos de como afilar la broca, nos ha quedado medio decente para cortar con ella y por ello hemos procedido a probarla cortando una chapa.
JUEVES 4 DE FEBRERO
En la clase de hoy hemos estado sacando un golpe a un golf, en el lateral derecho por la parte de atras.
1-Para empezar a sacar el golpe hemos quitado los remaches que hay en el interior protegiendo los asientos con un taladro.
2-Para empezar a sacar el golpe hemos llimpiado la parte afectada con un trapo y luego con una ligadora hemos quitado la pintura.
3-Tras limpiar el golpe con la pistola de puntos de soldadura nos hemos puesto a sacar el golpe, y junto a un martillo hemos empezado a dar forma a la chapa.
4-Para que se pudiera sacar el coche a la calle, le hemos dado aparejo en la zona sin pintura ara que no se oxidara.
JUEVES 28 DE ENERO
En la clase de hoy ns hemos puesto a finalizar el montaje del elevador para poder subir coche en el.
1-Tras tener el elevador metido en las varillas , nos hemos puesto a nivelarle, metiendo chapas dependiendo su desnivel a un lado u a otro.
2-Nos hemos puesto a meter en las varillas roscadas una tuerca con su respectiva arandela, y apretarlas con una llave fija del 19 hasta que hiciera tope.
3-Como ha habido alguna varilla que no estaba bien agarrada se ha salido, tras sacarla hemos vuetlo a realizar el proceso de agarrarla con masilla rapida y colocarla como las otras varillas.
4-Tras tener todas las varillas con sus arandelas y apretadas hemos cogido la radial y hemos cortado el cacho que sobraba.
JUEVES 21 DE ENERO
En la clase de hoy me he puesto con el door jack, ya que Pablo no estaba y es la pieza de apoyo.
1-Para empezar hemos cortado las tapas en las que la varilla roscada engancha y hace tope.
2-Tras haber cortado las tapas as hemos echo un agujero con una broca del 9, or la que antees habíamos pasado una del 6.
JUEVES 14 DE ENERO
En el día de hoy hemos continuado con el elevador para su funcionamiento.
1-Tras tener echo los agujeros, nos hemos puesto a rellenar los agujeros con papel para que no llevara mucha pasta para el agarre de las varillas.
2-Después nos hemos puesto a meter la pasta y ya con el agujero lleno hemos introducido las varillas, para luego dejarlas metidas y que la pasta secara.
3-Para completar la clase y no estar mirando, nos fuimos al aula de carrocería con una chapa de 3 mm de grosor, para las praticas de soldadura. Estas chapas las cortamos a una medida de 4 mm x 15 mm con la máquina neumática corta chapas.
LUNES 11 DE ENERO
Tras no haber sido capaces todavía de poner en su sitio el elevador, hemos continuado intentando montarle:
1-Hemos continuado haciendo los agujeros para meter las varillas roscadas con las que el elevador engancha.
2-Tras haber echo los agujeros nos hemos puesto a meter la pasta que agarra las varillas, y posteriormente las varillas, pero como para echar la mezcla hacía falta un mezclador no lo pudimos hacer.
4-Lo primero era cortar de una tira de 10 mm de grosor un trozo de 80 mm de larga x 80 mm de ancha.
5-Tras haber cortado la tira hemos echo 2 circunferencias de 17,50 mm de radio.
6-Despues de hacer la circunferencia hemos marcado seis puntos en la circunferencia a la misma distancia todos y uno central.
7-Para seguir con la pieza hemos cogido el taladro y una broca del 7 y hemos echo los agujeros que habiamos marcado anteriormente para luego repasarles los agujeros de la circunferencia con una broca del 10 y el agujero central dejarle como está.
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE
Hoy hemos continuado montando el elevador.
1-Para continuar con el otro día hemos cortado una chapa de unos 10mm, igualmente que la anterior y haciendola el mismo agujero para poder introducirlo en las varillas.
2-Tras haber echo esas piezas, hemos marcado con los agujeros del elevador en el suelo para luego con un taladro y una broca hacer esos agujeros.
3-Como el suelo estaba de hormigón y no teníamos la broca correcta para hormigón, costó mucho hacer los agujeros y tras forzar el taladro acabamos quemándolo.
JUEVES 10 DE DICIEMBRE
En el día de hoy hemos estado intentando montar un elevador, ya que la primera vez que lo realizaron no estaba nivelado y era peligroso para la seguridad.
1-Con una barra de uña y un par de tacos hemos agarrado por un lado, levantando el elevador para sacarle de las varillas en las que estaban enganchados.
2-Tras haber sacado el elevador de las varillas que lo sujetaban al suelo, hemos corrido el elevador hacia un lado para ver el nivel del suelo y mirar en donde estaba desnivelado y poder hacer unas piezas para nivelarlo.
3-Después de buscar las desigualdades, hemos cortado cuatro chapas de 1 mm con la rotaflex, y posteriormente agujerearlo con el taladro y una broca del 12 habiendo pasado una del 6 anteriormente.
JUEVES 3 DE DICIEMBRE
En la práctica de hoy hemos empezado a soldar, pero por algún problema de ruido, tuvimos que dejar eso y ponernos con las piezas auxiliares.
1- Para empezar, de una barra metálica de 40x20 mm hueca hemos cortado con la rotaflex un cacho de 200 mm de largo, anteriormente trazado.
2-Después de haber cortado la pieza, hemos trazado dos agujeros rectangulares a 70 mm de un lado y a 20 mm del otro lado.
3-Tras marcar esos agujeros hemos echo 4 agujeros en ellos con el taladro para que la retirada de ese material fuera más fácil.
4-Con los agujeros echos hemos cogido el rotalin y la rotaflex nuemática y hemos agrandado los agujeros hasta su medida.
5-Ya para finalizar la pieza hemos limado esos agujeros para que tuvieran las medidas correctas para su posterior uso.
LUNES 30 DE NOVIEMBRE
En el día de hoy hemos estado haciendo nuestra primera práctica de soldadura en un plano.
1- Para empezar nuestra primera soldadura, hemos empezado cogiendo la chapa de 300x200mm que cortamos el otro día.
2-A continuación hemos regulado las máquinas con las que íbamos a soldar a un amperaje de unos 60-75 Amperios.
3- Antes de poner el electrodo a la pinza hemos conectado la toma tierra al sitio al que ibamos a soldar.
4- Tras haber echo estos pasos, nos hemos puesto a echar nuestro primer cordón, que aunque no nos ha quedado bien para ser el primero no estaba mal.
5-Como veíamos que se nos acababa la clase y habíamos rellenado una parte de la chapa de cordones, nos pusimos a recoger para dejar todo como lo habíamos encontrado.
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
En la práctica de hoy hemos obtenido una chapa de 3mm * 200mm * 300mm, para su posterior utilización en el aprendizaje de soldar.
1- Para empezar hemos buscado una chapa de 3mm de grosor, y luego la hemos llevado a una mesa de trabajo para marcar la pieza, con sus correspondientes medidas(300*200mm), para posteriormente cortar con la rotaflex por las medidas que acabábamos de realizar.
2- Después de haber cortado la chapa, con el trazador hemos trazado unas líneas a lo ancho y a lo largo de la pieza cada 2cm uniéndolas con el otro extremo a la misma medida para hacer líneas paralelas y perpendiculares. Esto lo hemos echo por ambas caras de la pieza. Estas líneas son para soldar por ellas para tener una guía por la que ir en nuestro aprendizaje.
3- Tras haber echo las líneas, en las uniones de las líneas verticales y horizontales, con el granete y un martillo hemos ido dando golpes en esos puntos para hacer una marca y que los primeros hilos de soldadura sepamos por donde van.
4- Para finalizar la pieza en cada línea horizontal, en su comienzo hemos marcado con unos números echos con el martillo y granete, para saber cual es el primer hilo de soldadura y el último que se echa para ver la progresión del alumno.
5- Por último hemos recogido el taller, limpiando las zonas en las que hemos estado y guardar el material para su futuro uso.
6- Al finalizar la clase nos ha caido una pequeña bronca, ya que nos fuimos a cambiar sin que ningún profesor nos lo hubiera mandado antes.
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
Este día la clase fue práctica-teórica, en ella Pablo nos estuvo explicando las diferentes piezas que hay para dar forma a la chapa.
1- Para empezar nos hablo de los distintos tipos de martillos que hay (bola, plano, de carpintero...), con los cuales puedes dar forma a una chapa, aleta,,, pero para ello tienes que saber como colocar éste y cómo golpear sin dañar la estructura.
2- Después de esto nos habló de los diferentes tases que hay y en que caso hay que usar cada uno y como usarles.
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
En el día de hoy hemos tenido una clase teórica de soldar, en la cual Pablo nos ha dicho las cosas que son necesarias para soldar, a parte de algún consejo extra, y posteriormente nos ha echo varias prácticas de soldado.
Nos a enseñado a soldar en plano y escuadra, y para ello antes nos ha estado diciendo como hay que graduar la máquina de soldadura, como hay que poner el electrodo y en que ángulos hay que ponerte para hacer una buena soldadura.
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
En la práctica de hoy hemos realizado una orejeta, para su posterior soldadura.
1- Para empezar hemos cogido una chapa de 3mm y la hemos marcado con el trazador realizando un cuadrado de 120*120mm.
2- Tras haber marcado la pieza hemos pasado a su posterior corte con la rotaflex, y tras tener la pieza la hemos limado para que no hubiera rebabas con las que engancharse o hacerse daño.
3- Después de haber limado la pieza, en dos extremos opuestos se hace un corte, habiendo sido marcado anteriormente con un compás a una distancia de 15mm de cada esquina, y en el punto de unión haces un semicirculo en la esquina para su corte.
4- A una distancia de 50mm de los extremos redondeados se hace una línea hasta que corte con la otra realizada en la otra dirección pata hacer dos lineas paralelas. Donde éstas coincidan se hace un agujero, primero marcandolo con el granete y un martillo, posteriormente con el taladro y una broca del 6 marcas el agujero, después le metes una broca del 11 y para finalizar el agujero una del 16.
4- Tras haber redondeados esas esquinas, en un vértice que haya entre ellas a una distancia de 98,9mm se hace corte interior en dirección al círculo anteriormente realizado, y esto mismo lo haces en el otro lado para que te que un corte limpio.
5- Tras hacer bien los cortes ese agujero es limado para evitar rebabas.
6- Para finalizar la pieza en las marcas que has echo para marcar el agujero, las agarras en el banco de mesa 1mm por debajo de ellas y empiezas a golpear el martillo has más o menos unos 45º, y esto también en el otro lado hasta su posterior unión.
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